Por los caminos del mundo

Por la Ruta de los Himalaya. Leh. Thiksey Gompa

2011-03-08T08:00:00.000+01:00

Las puertas del templo están entreabiertas, dejando escapar un suave aroma a incienso que corre fugaz hacia el exterior. Un viejo monje sube las escaleras arrastrando la túnica a su paso. Empuja las puertas hacia dentro y me invita a pasar. "Puya", me dice. La sala de oraciones se abre ante mi, oscura pero calmada, alumbrada por débiles llamas de mantequilla que parecen temblar entre las ofrendas. Al fondo, imágenes de budas con banderas y billetes, arroz para cuando tengan hambre, agua para calmar su sed.

Sentada en un rincón, cruzo las piernas, protejo mi mano izquierda con la derecha, junto los pulgares para dejar fluir la energía. Poco a poco entran los monjes, sigilosos, parecen resbalar sobre el piso de madera, tenues ráfagas de color grana en tranquila procesión. Cogen asiento sobre las tarimas y despliegan su librillo de oraciones. La puya se inicia con una sola voz, una plegaria melódica que resuena en la sala. A ella se añaden otras voces, guturales y profundas, creando una sola que fluye a ritmo acompasado. Palabras ininteligibles, sin interrupciones, un canto que asciende, sube y se eleva y se hace frenético, casi hipnótico. Cierro los ojos y dejo la mente libre, que nade entre los cantos, sin parar, que siga los sonidos de los mantras, "gaté gaté paragaté parasangaté bodhishava...”. Déjate ir, lejos, más lejos, cada vez más lejos...".

Por la Ruta de los Himalaya. Leh. Sankar Gompa

2011-03-02T22:28:00.004+01:00

No hay caminos marcados para llegar al Sankar Gompa. De nada servirán los planos ni las indicaciones de los lugrareños: el pequeño monasterio se dejará encontrar, si esto es lo que quieres.

Con el Tsemo Gompa vigilando desde lo más alto de un peñasco que domina la ciudad, los pasos te han de llevar hacia el este, cruzando campos de cultivo con el grano recién segado. Te encontrarás caminos enmarcados en muros de piedra, altos, que andarás con la intriga de quien penetra en un laberinto. Ahora cruzas un riachuelo, ahora un asno te cierra el paso. En los campos, familias enteras se juntan para la cosecha, entonando una dulce cantinela que se escucha desde todos los rincones de Leh. Caminas oliendo naturaleza, sintiendo los Himalaya a tu alrededor, que parecen vigilar en silencio todos tus instantes. Un anciano te dirà que vas equivocado, y girarás sin que te sepa mal el camino desecho, pues a cada paso habrás dejado escapar un suspiro. Una antigua pagoda con tres deidades pintadas en su base te indican que estás llegando. Sigues andando, serpenteando el camino. Detrás de un muro de piedra, dos pagodas más se levantan altivas creando pasadizos de sombra a su alrededor. Custodian la entrada del pequeño gompa, que ya te está esperando. Y te da la bienvenida, con sus techos dorados, los parterres en flor, las ventanas ornadas como los ojos de una diosa, las banderas al viento.

Lo has encontrado, pero lo has vivido durante todo el camino. Y entonces empiezas a comprender: lo importante no es el destino, sinó el viaje.

Charla: Descubre Ladakh, el pequeño Tíbet de Índia.

2011-02-16T19:47:00.006+01:00

El próximo viernes 25 de febrero, a les 19h en el auditorio del Centre Cultural Can Fabra (Barcelona) y gracias a los amigos de Coneguem el món, realizaremos una proyección de fotografías y una charla sobre Ladakh, una región enclavada entre las gigantescas cordilleras del Himalaya y el Karakorum, al abrigo de las lluvias monzónicas, una de las últimas tierras míticas de Oriente.

Bajo el título "Descobreix Ladakh, el petit Tíbet de l'Índia", esperamos reunir a amigos y enamorados del viaje para pasar juntos un buen rato, recordando los paisajes, la espiritualidad de sus gentes, su cultura arraigada desde hace siglos... ingredientes que nos han invitado a visitar esta zona los años 2008 y 2010.

Os esperamos!

Por la Ruta de los Himalaya. Leh. Ladakh

2011-02-13T22:18:00.003+01:00

Una imagen palpita en el fondo de mi corazón desde hace ya dos años: en un tejado de madera de una casa tradicional ladakhi, bailan al viento unas dóciles banderas de oración budistas. Si escucho con el alma, puedo oir el murmullo de sus cantos. A su lado, unos esbeltos chopos se estiran verdeando en chispas bajo el cielo más azul que jamás haya visto. Y al fondo, enmarcando este recuerdo que el tiempo me está borrando como los granos de arena de un mandala que no perdura, se elevan arrogantes los Himalaya, impresionantes sietemiles de blanco perpetuo, emergiendo en compacta procesión para acariciarle la panza al cielo.

Ahora, dos años después de mi partida, ya no es un recuerdo, es la imagen más bonita, la realidad que contemplo cada mañana desde la cama de la habitación que nuestra querida familia Barath nos tiene reservada.

2010-04-10T20:58:00.006+02:00

Queridos amigos y amigas,

Ahora que comienza la primavera, quería agradeceros vuestras lecturas y comentarios al blog con esta rosa, un precioso símbolo de la primavera que ya disfrutamos.
Dejaros seducir por ella y cargaros con su energía; estrechemos de nuevo el vínculo con la madre Naturaleza, que nos ayudará a ser un poquito más felices.

Deciros también, que durante unos meses este blog estará en pausa. Me he lanzado de cabeza con un par de proyectos personales que no me dejan tiempo para nada más.

Así pues, espero encontraros aquí de nuevo en unos tres mesecillos.

Un abrazo a todas y todos.

Núria.

Imagen cedida por: La Buhardilla (.wordpress.com)

Por la Ruta de la Seda. Repkong. Tibet Histórico

2010-02-02T20:42:00.007+01:00

El autobús avanza dejando atrás la ciudad de Xining. Poco a poco, el tráfico se disipa y los edificios grises desaparecen en el horizonte, escondidos bajo una nube infecta. Cuando la carretera nueva se acaba, el autobús sacude bruscamente y hace saltar al pasaje sobre los asientos desgastados. Unos pájaros juegan sobre la rama de un arbusto. Hacía días que no veía pájaros. Arbustos, tampoco.

Cruzamos parajes monótonos sin mucha vegetación, mientras el sueño se apropia de los viajeros. Una curva cerrada nos adentra hacia el corazón de un cañón, donde las altas paredes defienden el curso de un río. “It’s the Yellow River”-nos dice una chica. Arriba del risco despuntan banderas de oración liadas por el viento. Salimos de la garganta y seguimos el curso del río. Unos kilómetros más allá, los pasajeros comienzan a despertar. El paisaje es ahora natural, más humilde, una tierra seca salpicada por campos labrados. El río hace un giro brusco y, en medio de la curva, aparece una estupa blanca, serena y deslumbrante, como si hubiese emergido del agua y flotase en ella. Los tibetanos se apresuran a hacer una reverencia. Ya son pocos los que quedan sentados. Unos mueven bolsas de allá para aquí, otros charlan con los de atrás y el alboroto de los que vuelven a casa se hace evidente. Nosotros nos apoyamos sobre los asientos de delante, complacidos por el paisaje que disfrutaremos los próximos tres días. Y entonces aparece el puente. Y la ciudad. Y el templo. Y por todas partes, incansables banderas de oración que ondean al viento.

Estamos en Repkong, província de Amdo, en el Tíbet Histórico. Desde la invasión china, sus habitantes han sufrido represión, sus bienes culturales e históricos han sido destruídos y sus tierras han estado separadas del territorio tibetano e incluídas dentro de la provincia china de Qinghai.

Enlaces de interés:

Blog Mesenllà

Fotografía cedida por www.mesenlla.com

Por la Ruta de la Seda. Monasterio Kumbum (Taer Si)

2009-12-25T21:24:00.008+01:00

No fue tan fácil localizar la parada del autobús que nos debía llevar a Kumbum. Nuestro plano era legible, pero los rótulos indicativos de la ciudad estaban escritos en indescifrables símbolos chinos. Además, el gobierno había rebautizado el monasterio con el nombre chino de Taer Si, pero daba igual decirlo así como decir Kumbum, nadie nos entendía.

De repente, en la lejanía de una avenida de cuatro carriles, dos figuras resurgieron de entre la bruma matinal como espectros silenciosos. Con el paso decidido y la mirada baja, caminaban ajenos al griterío y a los humos enfermizos. Llevaban ropa ancha, el cabello atado con dos trenzas, el abrigo andrajoso. Ni siquiera la forma extraña en que llevaban la manga –anudada con el cinturón- consiguió arrancar una mirada entre la multitud. Sólo la nuestra: esta pareja tibetana nos guiaría hasta el monasterio.

El autobús nos dejó en la ciudad de Huangzhong. Una vez allí, el caminar anónimo de los tibetanos dejó atrás paradas de coles y zanahorias y avanzó hacia la puerta principal del complejo monástico.

Kumbum es uno de los seis grandes monasterios de la secta de los Sombreros Amarillos del budismo tibetano. Fue construido en 1557 en un lugar considerado sagrado y ha sufrido el hacha de la Revolución Cultural. Hoy en día está reconstruido y las familias tibetanas acuden en peregrinación para realizar la kora o circuito ritual alrededor de los templos.

La gran plaza empedrada da la bienvenida a los visitantes, luciendo una gran hilera de estupas, blancas como la cal. A su sombra, un grupo de mujeres juegan con sus hijos. Visitamos los templos siguiendo el camino que nos marca el aroma del incienso. Quema aquí y allá en pequeñas urnas o en el tallo de los abetos. El complejo es fascinante. Las salas de oración están decoradas con telas rojas y magníficos thangkas. Una gran escultura muestra un paisaje lleno de templos, pagodas y figuras humanas y de animales. Nos informan que está hecha con mantequilla de yak. La pareja tibetana que nos había traído hasta aquí también lo admira, y continúa después con su oración imperturbable, al ritmo del mantra eterno: om mani padme om.

Foto: Monasterio Kumbum, Antiguo Tibet (Xining, Qinghai. China) Cedida por www.mesenlla.com

Enlaces relacionados:
Blog Mesenlla, Monasterio Kumbum

Turismo sostenible en Ladakh

2009-09-24T20:43:00.004+02:00

"Cuando viajar es preservar el paisaje". Así se titula el último texto que he publicado en la revista Lonely Planet, dentro de la sección "Viaje responsable".
Os invito a leerlo.

Revista Lonely Planet, núm. 25
Septiembre de 2009.

Por la Ruta de la Seda. Las Cuevas de Mogao

2009-09-21T22:25:00.003+02:00

A 20 kilómetros de la ciudad de Dunhuang, en la orilla de un acantilado reseco en medio de las arenas del Taklamakan, se esconde un verdadero tesoro: miles de esculturas de Buda, bodhisavas, pinturas y manuscritos reposan desde hace más de 1.000 años protegidos en 492 cuevas, al abrigo de la erosión de las tormentas de arena y del embate destructor de ejércitos mogoles y chinos.

Durante más de 1.000 años, las Cuevas de Mogao han visto como peregrinos y monjes budistas decoraban sus paredes con delicadas pinturas murales, esculpían más de 2.500 estatuas y guardaban documentos y manuscritos en lengua sánscrita, sogdiana, tibetana o china. La riqueza que aquí reposa es un fiel testimonio de la vida diaria, de las costumbres, el vestuario, la danza... y muestra la influencia de las diversas culturas que atravesaron la región durante siglos, siguiendo los caminos de la Ruta de la Seda.

Las cuevas fueron “re-descubiertas” por el monje Wang Yuan Lu, allá por el 1900, pero pronto cayeron en manos de los arqueólogos europeos Stein, Carter y Pelliot. Antes de que las autoridades de Beijing se dieran cuenta de lo que estaba pasando, 7.000 manuscritos y 500 pinturas de Mogao -algunas arrancadas de la roca- entraban a formar parte del British Museum, y 6.000 manuscritos y pinturas viajaban por vía marítima hacia el Louvre.

Las Cuevas de Mogao han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (visitad el sitio con panofotografías 360) y forman parte del proyecto arqueológico “The International Dunhuang Project”.

Fotografía extraída de Wikipedia, Cueva de Dunhuang, que muestra el viaje de Zhang Qian hacia el oeste.

Enlaces relacionados:

Mesenlla

Amu Daria

Por la Ruta de la Seda: bordeando el desierto del Taklamakán por el ramal norte

2009-08-30T19:22:00.004+02:00

De Kashgar a Turpan y Dunhuang.

Mientras me pregunto si las 30 inacabables horas de recorrido por el tramo norte de la Ruta de la Seda serán suficientes para dejar atrás el desierto infinito de piedra y roca, el tren comienza a detenerse. Las puertas se abren, pesadas, dejando entrever una estación aún adormecida. Me apeo del tren y ando lentamente bajo la protección de un porche metálico de nueva construcción. En unos minutos, el ambiente grisáceo de la estación se llena de gente que corre a ríos en una única dirección. El bochorno me hace sudar espalda abajo y el gentío me empuja hacia la salida. De repente, el universo se vuelve naranja, como si lo viera a través de un filtro de la cámara. La tierra es naranja, el cielo naranja, el aire que respiro, naranja. La inmensidad del desierto del Taklamakán cae sobre mi, implacable, golpeándome en la cara, aturdiéndome, ahogándome con su aliento caliente.

Treinta horas de monótona ruta han dejado atrás el Uiguristan, las plegarias a Alá y los kebabs, para dar paso a una población han que engalana las tiendas con colorines y luces de neón, reza al dinero y come arroz salteado.

Pero el Taklamakan, el más temido de los desiertos para los viajeros de la Ruta de la Seda, permanece aquí, en el punto donde se reencuentran los ramales norte y sur, imperturbable.

Fotografia: Imagen del desierto del Taklamakan, extraída de www.virginmedia.com

"Por los caminos del mundo", en La Vanguardia

2009-07-26T09:52:00.002+02:00

Esta semana, La Vanguardia Digital ha destacado el blog "Por los caminos del mundo", dentro de la sección "Tengo un blog".

Esta sección quiere dar a conocer blogs de cualquier temática, mediante unas palabras de presentación de sus autores.

Fue una experiencia muy divertida, ya que el primer día el blog en catalán "Pels camins del món" apareció en portada y el contador empezó a sacar humo, alcanzando al final de la jornada un récord de entradas.

Por la Ruta de la Seda. Turpan.

2009-06-16T22:36:00.003+02:00

La historia ha honrado al valle de Turpan rodeándolo de las antiguas ciudades de Gaochang y Jiaohe, de las que han sobrevivido monasterios, pagodas y tumbas, y algunas trazas de pinturas budistas, de mosaicos y de esculturas.

La madre naturaleza lo ha sepultado 154 metros bajo el nivel del mar, sometiéndolo a abrasadoras temperaturas durante el verano y a intensos fríos en invierno.

La mano del hombre ha construido una de las joyas de la arquitectura de la Ruta de la Seda, la mezquita del Emin Khoja, de la que sobresale un precioso minarete cilíndrico de ladrillos de adobe de 44 metros de altura.

¿Y la Ruta de la Seda? La Ruta de la Seda le ha hecho receptor de conocimientos tan valiosos como los karez, una técnica milenaria que recoge el agua de las montañas y la transporta por canales subterráneos hasta las aldeas y los campos, en redes que se extienden a lo largo de más de 1.600 kilómetros bajo tierra.

De la combinación de esta agua y de las elevadas temperaturas, ha florecido un oasis de agricultura que cada temporada regala a sus habitantes el frescor de las peras, el aroma de los melocotones, la melosidad de los albaricoques y el dulzor de unas uvas de tanta calidad, que se conocen en toda China como las mejores del país.

Pero Turpan nos relata que ha sufrido la huella de terremotos, la destrucción de ejércitos y el expolio de exploradores y campesinos, y las antiguas ciudades son ahora un recuerdo de lo que un día fueron. Los karez tienen que descubrirse con la ayuda de un guía local, pues la oficina turística muestra sólo una recreación en cartón-piedra.

¿Y la mezquita del Emin? Esta maravilla rodeada del verdor de las vides a orillas del desierto del Taklamakan, fue capaz de transportarme a los tiempos de la Ruta de la Seda, a los tiempos del cansancio y del polvo, del viaje y del peligro. Su minarete de estilo afgano que se levanta presumido exhibiendo geométricos dibujos florales me hizo recordar el motivo del viaje, oler su historia... y soñar de nuevo.

Fotografía: Mezquita y minarete del Emin Khoja, Turpan, Xinjiang (China)

La aventura de viajar

2009-06-06T10:19:00.002+02:00

Ayer se cerró, hasta pasado el verano, el ciclo de proyección de audiovisuales "La aventura de viajar", en el Centre Cultural de Cambrils (Tarragona), con la charla-coloquio y proyección de fotografías bajo el título "Un viaje fascinante: Camboya y Vietnam a través del Mekong", a cargo de la autora de este blog y de Lluís Bono, autor del blog mesenlla y co-autor de la web mesenllà.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que asistísteis, por el interés mostrado, los ánimos que nos dísteis y el calor que nos brindásteis durante la larga hora que duró el acto.

Os adjunto la noticia (traducida al castellano) publicada en la revista digital del municipio, Revista Cambrils, así como el enlace

"La aventura de viajar" describe los paisajes y vivencias en Camboya y Vietnam
Texto y fotografía: Josep Maria Ferrando

"Lluís Bono y Núria Borràs mostraron, ayer por la noche, su viaje a través de Camboya y Vietnam.

Un viaje fascinante a Camboya y Vietnam a través del Mekong fue el título de la charla-coloquio que tuvo lugar ayer por la noche en el Centre Cultural i Ocupacional, dentro del ciclo "La aventura de viajar". El título describe de la mejor manera posible el viaje que hicieron Núria Borràs y Lluís Bono a estos países el mes de octubre del año 2005.

Con la proyección de unas fotografías de mucha calidad y la música idónea, esta pareja viajera supieron contagiar su pasión por los viajes al público que llenaba buena parte de la sala.

Los viajeros describieron los paisajes y vivencias de su estancia en Camboya y Vietnam. Comenzaron visitando los templos de Angkor de la selva comboyana, la capital del país, Phnom Penh, después pasaron a Vietnam, haciendo el recorrido por el delta del Mekong y desplazándose hacia el norte del país, visitando ciudades como Hanoi, disfrutando de unos días de trekking por las montañas y finalizando en Halong Bay, donde hay más de 1.600 islas.

Núria y Lluís supieron transmitir al numeroso público asistente una mirada muy cuidada que va mucho más allá del viaje turístico, hablando del tipo de comida, de la amabilidad de la gente, de sus costumbres, de la variedad de étnias y de muchos otros pequeños detalles que hicieron revivir su viaje".

De Kashgar a Xi'an por la Ruta de la Seda

2009-05-07T22:52:00.006+02:00

"El despertar de la Gran China". Así se titula el último número de la revista Dviag, una revista digital dirigida al viajero independiente que ofrece propuestas de viaje alternativas muy interesantes. Los relatos están escritos por los mismos viajeros, como tú y como yo, y en este número he podido colaborar con un relato sobre la Ruta de la Seda: "De Kashgar a Xi'an".

Podéis leerlo on-line o descargaros el PDF de esta revista, para leer otros artículos que seguro os van a gustar, así como otras revistas dedicadas a Perú, Brasil, Tailandia... También se ofrecen destinos, lugares a visitar, consejos viajeros,... y hasta podéis participar en el foro . Todo esto en el portal Viamedius.com.

Os adelanto unas líneas del texto "De Kashgar a Xi'an"...

"China es superlativa. Con un territorio de más de 9,5 millones de kilómetros cuadrados, 14 países vecinos, unas 50 minorías étnicas y más de 1.330 millones de bocas que alimentar, China crece en cifras a una velocidad de vértigo. Ahora que está de moda y que las aerolineas ofertan precios interesantes -un billete a Beijing puede salir por 540 euros- ¡Nos vamos a China!

Decidir qué parte del país visitar, ante un mapa casero compuesto por tres fotocopias Din A-3 pegadas con celo, no fue tan fácil: desde las frías estepas de la Baja Mongolia hasta la subtropical y exótica Yunnán, pasando por el modernizado este, con la Gran Muralla y un Beijing Olímpico, la popular Yangshuo, las megalópolis futuristas de Shanghai y Hong Kong, la siempre ansiada altiplanície del Tíbet..." seguir leyendo.

Fotografía: Fin del Ramadán en la mesquita Id Kah, Kashgar.

Ladakh, un mes en el paraíso

2009-04-25T10:53:00.005+02:00

"Cuando los vaivenes de un viaje te dejan en un lugar de paisajes fascinantes, sin ruidos ni contaminación, donde sus gentes sonríen al verte y una paz espiritual se respira en el aire, ¿qué puedes hacer, más que abandonar tu planificada ruta y dejarte llevar? Esto es lo que hicimos en Ladakh. Escondido entre los pliegues del Himalaya, sus paisajes son muros de piedra con oraciones grabadas, monasterios budistas que se encaraman por las colinas, banderas de oración bailando al viento..."

Con estas palabras comienza mi relato "Ladakh, un mes en el paraíso", publicado en el número de abril de la revista digital de Fronteras de Papel. Espero que os guste.

La revista Fronteras de Papel es una interesante iniciativa llevada a cabo por Mercè Criado y Joan Biosca, que nos descubren el mundo a través de historias, relatos y fotografías de una gran belleza. Visitadla, pues seguro que os encantará.

Fotografía: Novicio en Thiksey, Ladakh (Índia), de Lluís Bono.

Por la Ruta de la Seda. Kashgar. Oasis de historia

2009-04-02T22:03:00.005+02:00

El viajero actual que llega a Kashgar después de cruzar los colosales Pamires a través del Irkeshtam o del Torugart, ya sabe que no verá la silueta de ningún caravasar esperando para darle reposo. Sabe también que no tropezará con ninguna procesión de camellos bactrianos cargados de valiosa mercancía. Tiene la certeza de que no se topará con mercaderes sogdianos, ni chinos, ni turguises ni tibetanos. Pero sueña con ello.

El viajero actual que llega a Kashgar siguiendo los pasos de la Ruta de la Seda lo hace cargado de ilusión, a pesar de que Collin Thubron recuerde su viaje como “la sombra” de la Ruta de la Seda, o que Marc Morte lo describa como “sueños perdidos”. El viajero de hoy en día alberga esperanzas de encontrar algún vestigio del rico pasado mercader de la ciudad. Lleva demasiado tiempo fantaseando con evocadoras ciudades-oasis, con historias de poderosos imperios, con leyendas de ricos emperadores, de bravos guerreros, de peregrinos, de princesas…

Cuando el viajero sediento de culturas antiguas deja caer sus huesos en Kashgar, desfallece ante las grandes avenidas de cuatro carriles que dividen la ciudad, ante los enormes edificios en plena construcción, ante las luces de neón que rotulan los comercios chinos. Pero no se rinde, pues sabe que aquello con lo que lleva tantos meses, tantos kilómetros soñando, aguarda detrás de los bloques de hormigón como un deslumbrante tesoro que espera ser encontrado.

Y es entonces cuando el viajero consigue un plano y se situa. Esquiva un taxi amarillo, cruza la ajetreada avenida Seman Lu... y allí está: un pedacito de historia atrapada en una botella de cristal. Casas de ladrillo de arcilla, plantas bajas y geranios, estrechas callejuelas que huelen a especias, mujeres con pañuelo, viejos que charlan, niños y canicas, asnos y carretas, kebabs de cordero, el crujir de una sandía bajo el filo de la navaja… la vida, en fin.

Para saber más:
Mesenlla Travel
Amu Daria
La Ruta de la Seda

Fotografías: calles de Kashgar, Xinjiang (China)

Por la Ruta de los Himalayas. Viejo Rumtek

2009-03-22T16:09:00.004+01:00

Dos kilómetros más allá de la entrada del monasterio de Rumtek, montaña arriba, se encuentra el monasterio de Rumtek. El viejo.

Tan sólo dos kilómetros y ni rastro de los militares: Se han quedado vigilando las entradas, no sea que llegue el Karmapa y tome posesión de su puesto. (véase la entrada sobre el monasterio de Rumtek Nuevo).

Ni rastro tampoco de los turistas: Se marcharon con prisas para cumplir con el calendario de visitas. Error. No verán uno de los monasterios más apacibles de Sikkim.

Asentado sobre la pendiente de la montaña y de cara al valle, la vista se alarga por el camino que serpentea hasta el monasterio blanco. Decenas de banderas de oración verticales marcan el paso. Un monje joven cuelga la ropa color azafrán acabada de lavar. El monasterio reposa junto a un patio verde y callado. Es sólido, cuadrado, sin terrazas. Unos monjes ponen a secar arroz, a cobijo de las paredes del monasterio. Oigo cantar a los pájaros. Huelo las hojas de ciprés que queman. En una sala sin puertas, el monje-profesor escribe la lección en la pizarra. Dibuja bonitas curbas del alfabeto tibetano.

Dentro de la sala de oraciones reina la misma calma. Una chica occidental practica medicación. Viste un sari rojizo y un pañuelo naranja que le sujeta los largos cabellos. Dos niños-monje limpian el altar. Escoban, quitan el polvo, tiran las flores marchitas... El más grande estira la túnica del otro y nos señala. Éste viene hacia nosotros. Namasté. Nos ofrece unas galletas envueltas en plástico.

- No, gracias –le digo-. Son para Buda.

- No, son para vosotros. Buda ya ha comido.

Fotografía: Monasterio Viejo de Rumtek, Gangtok, Sikkim (India).

"Dieta rigurosa en el Himalaya"

2009-03-07T20:11:00.011+01:00

Os presento mi segundo texto publicado en una revista de viajes. Espero que os guste.

Revista Altaïr núm. 57
Enero de 2009

Proyección de fotografías y charla sobre la Ruta de la Seda

2009-02-22T19:09:00.004+01:00

De Bishkek (Kirguistán) a Xi'an (China)

Este viernes 27 de febrero, en Espai 210 (c/ Padilla, 210 baixos, en el barrio de la Sagrada Familia, en Barcelona) y dentro del Ciclo "Els secrets de la Ruta de la Seda", realizaremos una proyección de fotografías y una charla sobre el Kirguistan y la China, recordando el viaje que hicimos siguiendo la Ruta de la Seda, el año 2007.

Pero antes, a las 19.00 horas, tendrá lugar el pase de la película “La historia del camello que llora” (90 minuts), 2003. Alemanya – Mongòlia / Dirección; Byambasuren Davaa y Luigi Falorni / Nominada al Oscar como mejor Documental corto 2005, Premio de la Crítica Internacional en el Festival de San Francisco 2004 y Premio del Público en el Festival de Karlovy Vary 2004.

Y para cerrar el ciclo “Els secrets de la Ruta de la Seda” se realizará un pica-pica con productos de la Ruta de la Seda, acompañados por Asyl Ryskulova que nos ofrecerá un buen puñado de anécdotas y comentarios sobre la gastronomía de estas tierras.

Os esperamos!

Por la Ruta de los Himalayas. Enchey Gompa

2009-02-07T21:17:00.003+01:00

El potente desayuno del Oberoi’s Barbique Restaurant nos da las fuerzas necesarias para este día de visitas por Gangtok. Varias agencias locales ofrecen tours por la ciudad y sus alrededores, pero elegimos contratar un taxi para visitar aquéllo que queremos.

El pequeño Tata rojo se dirige montaña arriba hacia el Enchey Gompa. Desde aquí, las vistas son fantásticas. El monasterio tiembla con el griterío de los escolares que hoy también van de visita. Un hormigueo exaltado de jerseys azules hace rodar los molinillos de oración que escoltan el camino. Dentro del recinto, novicios sin pelo corren por el patio repartiendo te entre los monjes mayores. Otros ponen cebollas a secar. Una gran estatua del Buda Sakyamuni preside el templo principal. Las ofrendas que ha recibido son las más cuantiosas que hayamos visto hasta ahora: ollas con arroz hervido aromatizado, plátanos, manzanas, galletas, snacks, especias, figuritas de mantequilla... Hay tantas que llegan hasta la entrada; se diría que esperan en fila la bendición del Buda histórico.

Cuando los escolares terminan la visita, una dulce tranquilidad impregna la penumbra del templo. Saco mi bloc para dibujar lo que veo. Apoyada en la puerta para aprovechar mejor la luz, gasto un buen rato haciendo trazos sobre el papel. Dos niños-monje curiosos saltan por detrás de mi espalda. Terminado el dibujo, me agacho hasta su altura y se lo enseño. Rien, y siguen con el dedo los garabatos, dándoles nombre: esto es arroz, esto son plátanos, esto manzanas, y galletas, y snacks, y especias, y chotpa...

Fotografía: Enchey Gompa, Gangtok, Sikkim (India)

Por la Ruta de los Himalayas. Gangtok. Impresiones

2009-02-02T20:17:00.005+01:00

En el periplo de seis días por la “Ruta de los Monasterios”, aprendí a disfrutar del aislamiento forzado de sus escondidos pueblos, del olor salvaje de sus densos bosques, de las melodías nepalís que inundaban las noches del Diwali. Para cuando puse los pies en Gangtok, sus calles de cemento, las dos docenas de edificios altos y el humo de los coches me golpearon el cuerpo y el alma como el calor empalagoso de las escaleras del metro.

La capital de Sikkim no es muy grande pero, nada más llegar, te lo parece. Se vertebra alrededor de la avenida Mahatma Gandhi (MG) Marg, que presume de escaparates que relucen y de tiendas que quieren ser modernas, de algún cibercafé y de un par de holetes que ahogarían nuestro ajustado presupuesto en sólo tres días. Cuando puse los pies en Gangtok, me pareció una ciudad no muy grande... y prescindible.

Pero después de seis días de ruta austera por las montañas del Himalaya, pude sentir de nuevo las cosquillas del aigua caliente y jabonosa resbalando por mi piel. Y volví a oler el aroma fuerte y añorado del café. Y recordé el gusto que tenía la pizza y el crec-crec de los bordes cuando los muerdes. Y paseé por la avenida de tiendas que quieren ser modernas saboreando un pedazo de pastel de chocolate que sabía a pastel de chocolate. Y me saludaron unas caras anónimas detrás de las máquinas de coser, sonrisas que compartían espacio en un taller no más grande que una alfombra grande. Y me saludaron los chicos que se cargaban tablas de madera en la espalda. Se agachaban y se las ataban con cuerdas, després me decían “bye” y partían, dejando visible el sello impreso de las tablas que rezaba: ISO 2001.

Después de seis días de ruta austera por las montañas del Himalaya, Gangtok me pareció una ciudad no muy grande... e imprescindible.

Reunidas de nuevo mis fuerzas visitaria los monasterios de Enchey, Rumtek, Lingdom, subiría al funicular... pero esto será en la seguiente entrada.

Fotografía superior: Calles de Gangtok, Sikkim (India)
Fotografía inferior: Taller de costura, Gangtok, Sikkim (India)

Por la Ruta de los Himalayas. Rumtek

2009-01-18T18:15:00.005+01:00

La carretera que conduce al Centro Dharma Chakra de Rumtek está llena de vehículos aparcados a ambos lados: taxis, rickshaws y hasta un minibus, un hecho inusual en todo lo que llevamos de ruta por Sikkim.

Dos pilares inmensos soportan una traviesa de madera trabajada con motivos budistas: es la puerta de entrada al complejo monástico. Pero a los visitantes no se nos permite entrar por aquí, hemos de hacerlo por una pequeña puerta, atravesando una garita militar donde debemos inscribir nuestros datos personales, el número del visado de entrada a India y el número del permiso de Sikkim. Además, tenemos que mostrarlo a los militares, que lo escrutinan sin bajar la mano del kalashnikov.

Superados los trámites, una camino de subida nos lleva al templo. Arriba, otra puerta vigilada nos cierra el paso al gompa: hemos de pasar el control de metales. Finalmente entramos en el patio, donde los adoquines lucen bajo los rayos de sol. Sólo cuando salimos del ángulo que nos cega, podemos contemplar el monasterio. Es una construcción nueva de cuatro alturas levantadas en forma de terrazas. En el balcón de la primera planta, dos militares vigilan, uno en cada extremo, como si fueran francotiradores. Hay otros repartidos por todo el recinto, vigilando puertas y jardines. La memoria se me nubla cuando trato de recordar el monasterio de Rumtek. No veo el gran Buda Sakyamuni, ni el trono gigante de Su Santidad el Karmapa, ni la sala de oraciones. Los recuerdos no alcanzan las aulas, ni la biblioteca, ni las salas de estudio; sólo recuerdo a los militares, “guardando” el recinto con sus kalashnikov colgados del brazo.

Rumtek es el templo del Gyalwa Karmapa, el guía espiritual del budismo tibetano y la tercera figura en importancia detrás del Dalai Lama y del Panchen Lama. En la actualidad, Ogyen Trinley Dorje, de tan solo 23 años, ostenta el título de Su Santidad el XVII Karmapa. Lo hace en Dharamsala, ya que cuando tenía 16 años se exilió del Tibet a la India, lo que supuso un duro revés para los intereses chinos. Por temor a su vecino chino, los militares del ejército indio vigilan día y noche sus movimientos, para "garantizar su seguridad". Pero se especula que el gobierno indio pretende evitar que el Karmapa entre en el monasterio de Rumtek y reclame su lugar y su patrimonio que, casualmente, es de un valor económico importatísimo.

Y yo me pregunto: Mientras Ogyen no pueda acceder a su monasterio... ¿Quién se está beneficiando?

Fotografía superior: Monasterio de Rumtek, Gangtok, Sikkim (India)
Fotografía inferior, extraída del blog personal de S.S.XVII Karmapa

"La generosidad de los kirguises"

2009-01-01T20:00:00.008+01:00

Este es mi primer texto publicado en una revista de viajes. Poco aún, pero todo es empezar.

Revista Altaïr núm. 55
Septiembre de 2008

Por la Ruta de los Himalayas. Tashiding

2008-12-10T19:49:00.006+01:00

Se coló entre los hilos de mi chaqueta el humo frío de la niebla que la mañana no se llevó. Se coló también bajo los pantalones, sorprendiéndome donde termina el calcetín para erizarme la piel más allá de las rodillas. Buscamos cobijo en el Yak Restaurant, haciéndonos sitio entre una docena de sikkimeses que se confundían con el vaho del primer te con leche.

Habiendo acabado su vaso, un joven enfundado en un anorac verde se puso la gorra de los New York Yanquis y encendió un pitillo antes de salir por la puerta. Otros le siguieron, sin olvidarse de hacernos señas: el conductor estaba listo. Es curioso, pero en Sikkim siempre había alguien que sabía adónde íbamos y surgía de entre la multitud para indicarnos.

El madrugón nos aseguró dos buenos asientos en el jeep que nos llevaría a Tashiding. Superadas las 15 plazas, los pasajeros que encontramos por el camino tuvieron que hacer equilibrios sobre el techo y la congelada escalera, pero nunca nadie se quedó en tierra.

La pista fue buena en algunos tramos, aunque en la mayoría, piedras y hoyos competían para disputarse un palmo del camino. El pueblo de Tashiding ya estaba levantado cuando llegamos. Mujeres envueltas en vistosos saris llenaban bombonas de agua de la fuente, arropadas por la agradable calidez de los primeros rayos de sol.

El camino hacia el gompa nos llevó calle abajo, hacia los pies de una montaña boscosa que, indudablemente, habríamos de subir. Una familia de leñadores faenaba con troncos; unos niños leían recostados en la pared de una casa. Ascendimos lentamente, pues nuestras pesadas piernas parecían no querer avanzar. En un recodo de la pendiente, sobre el húmedo musgo de un muro bajo, descansaba un anciano monje. Su túnica roja y la larga barba blanca le daban un ligero aire de Santa Claus. Charlamos. Más arriba, tres grandes traviesas daban forma a una puerta, la entrada del conjunto. Ya en la cima, nuestros ojos quedaron cegados por la belleza de aquel enclave: un enjambre de colores emergía de la tierra para estallar frente a los Himalayas, esas blancas paredes que cortaban el cielo. Dedicados a Buda, tres deliciosos templos y decenas de chortens resplandecían bajo los haces del sol. La vida, allá arriba, acontecía lentamente, al ritmo del susurro de unas mujeres que rezaban en completo desarraigo de cuanto sucedía a su alrededor. Om mani padme hum.

Foto: Complejo de monasterios y templos de Tashiding, Sikkim (India)

Por la Ruta de los Himalayas. Yuksom

2008-11-25T19:35:00.004+01:00

La aldea de Yuksom sólo tiene una calle. Es larga como un día sin pan, pues crece alargándose a los dos lados del camino por el que se accede. Si tienes suerte, te dará la bienvenida un rebaño de yaks y de dzos -una mezcla de yak y vaca- impresionantes animales peludos que permiten la vida de los hombres en lugares tan duros como la altiplanicie del Tibet.

Cuatro hoteles, tres restaurantes y un gompa permitirán a los visitantes que llegan siguiendo la Ruta de los Monasterios una agradable estancia. Porque en Yuksom se encuentra el monasterio más antiguo de Sikkim, el Dubdi Gompa, fundado el año 1701.

Al monasterio se accede por un camino empedrado y empinado que se eleva hasta la cima de la colina y por el que blasfemas treinta veces del día en que decidiste visitar el pueblo. Los montículos de los alrededores empequeñecen a medida que asciendes. Se nos muestran cubiertos por una alfombra verde en la que te echarías dejando pasar las horas, sin prisas. Una vez arriba, el pequeño gompa domina la cima. Un gran tejado rojo ribeteado de amarillo ampara una entrada de madera trabajada y pintada de diversos colores, alegres. Unas flores amarillas decoran las inmediaciones, dándo al gompa el parecido de una casa de cuento ambientado en el Tirol.

Foto: Dubdi Gompa, Yuksom, Sikkim (India).
Cedida por Lluis Bono

Por la ruta de los Himalayas. La aldea de Pala

2008-11-18T20:10:00.006+01:00

Había una vez un perrito que vivía en la aldea de Pala, en Sikkim. Era cojo de una pata, pero jugaba con los pájaros que picaban las flores tiernas y correteaba hacia la entrada de la aldea por si algún extranjero se animaba a visitarlos.

De vez en cuando subía alguno. Tan pronto le oía resoplar por la empinada montaña, el perrito corría a darle la bienvenida. Los visitantes, abrumados por la belleza del paisaje, le seguían instintivamente, caminando entre las pocas casas y saludando a los niños, hasta que llegaban a la casa de su dueño. Allí, el señor Pala les atendía amablemente, acomodándolos en las banquetas de madera y ofreciéndoles un té caliente como muestra de su hospitalidad. Entonces, el perrito volvía a la entrada de la aldea, a jugar con los pájaros y a esperar la llegada de algún otro extranjero.

Aquellos que se quedaban en el hostalillo del señor Pala, disfrutaban de unos platos que, siempre que son explicados, provocan en los oyentes una bocanada de saliva en la boca. Se cuenta entre los viajeros que, después del último festín, el señor Pala invita a sus huéspedes a chang, la cerveza local y la noche se alarga escuchando historias delante del fuego.

La aldea de Pala no sale en los mapas; tampoco en las guías de viaje. De hecho, ni siquiera se llama Pala. Pala era un joven tibetano que se exilió en la India y que vivió unos años en Dharamsala, donde fue cocinero de Su Santidad el XIV Dalai Lama del Tíbet. Ahora, el señor Pala vive en una aldea cerca del lago Kecheopalri y, de vez en cuando, recibe las visitas de los turistas que han oído hablar de su comida y de las célebres noches alrededor del fuego.

Foto: Gompa sobre el lago Kecheopalri, Pelling, Sikkim (India).

Por la Ruta de los Himalayas. Lago Kecheopalri

2008-11-09T23:20:00.006+01:00

Ñic, ñec.
La mano de Pravah empuja suavemente el primer molinillo de oración, después el segundo, y uno detrás de otro avanza por la pasarela de madera que se adentra sobre el lago Kecheopalri. La Salila, su mujer, se quita los zapatos y le sigue. Gira los molinillos con cuidado, aprovechando la inercia que aún llevan. El sari amarillo le resbala sobre los cabellos oscuros, se lo arregla. Tilín. Son las finas pulseras. Detrás, les sigue el hijo. Bajito y regordete, se sube los pantalones –vaqueros de corte clásico, como el padre- hasta más arriba del talle. Le veo contento. De un brinco, salta sobre la pasarela y gira el primer molinillo con entusiasmo. Psss! Le hace la madre. (vienen del estado de Bengala Occidental y están en Sikkim de vacaciones). Les sigo. Avanzo sobre las láminas de madera copiando sus movimientos y girando las pequeñas ruedas de oración, hasta el final. Allí, nos recostamos sobre la barandilla. Qué paz. Las aguas del lago sagrado se confunden con el azul intenso de un cielo raso. En las ribas, banderas de oración juegan con el viento. “Siempre está limpio” –me dice Pravah- “pues los pájaros se llevan las hojas secas cada mañana”.
Luego volvemos, girando la otra hilera de molinillos. Salila hace bailar su sari al caminar. El hijo la sigue con pequeños saltos, subiéndose de nuevo los pantalones con las dos manos. Pravah sonríe. Empujo suavemente los molinillos, que chirrían. Ñic, ñec.

Foto: Lago Kecheopalri.

Por la Ruta de los Himalayas. Pelling

2008-09-02T07:21:00.000+02:00

Ruta de los Monasterios.

Desde la bonita Darjeeling, en el estado de Bengala Occidental, hasta Pelling, en el Sikkim, la carretera sube y baja, tuerce y gira, siguiendo los azarosos pliegos de los Himalayas, altivos picos que empujan y forcejean para vestirse de blanco a 8.598 metros de altura. Para la gente de Sikkim, aquel dedo que casi rasca el cielo es el sagrado Kangchendzonga. Para los extranjeros, es el tercer pico más alto del mundo, temido y admirado detrás del Everest y el K2.

Pelling es pequeño, con tan sólo dos calles de nombres tan fáciles de recordar como “Alto Pelling” y “Bajo Pelling”. Resguardado en las pendientes aún suaves de la gran cordillera, es el punto de partida de la llamada “Ruta de los Monasterios”, que se dirige al lago Kecheopalri y a las aldeas de Yuksom, Tashiding y Ravangla, para maravillarnos con sus gompas.

Siguiendo la calle Alta hasta el final, una pista de tierra nos conduce, en no menos de una hora y media de empinada ascensión, al Sangachoeling Gompa, el segundo monasterio más antiguo de Sikkim. En el extremo opuesto de la calle Alta, el Gompa Pemayangtse -literalmente, loto sublime y perfecto- nos espera, complacido, para reconfortarnos con el verdor del paraje y la espiritualidad del entorno.

Y si casualmente nos dejamos caer por Sikkim durante el mes de noviembre, la festividad del Diwali animará cada noche la calle Alta con jóvenes que bailan y tararean alegres melodías típicas de Nepal y de las montañas del Himalaya.

Foto: Monasterio Pemayangtse, Pelling, Sikkim (India).

Por la Ruta de los Himalayas. Darjeeling, el aroma del te

2008-08-25T09:46:00.001+02:00

“Cuando vaya a Darjeeling, caminaré por los campos de te para buscar entre el verdor los vistosos saris de las recolectoras, aquellas mujeres de piel oscura y mano diestra que recogen las preciadas hojas tiernas y que hacen posible que, cada tarde, un te caliente moje mis labios.” Esto es lo que me prometí semanas antes de iniciar mi viaje por la Ruta de los Himalayas.

Las montañas que rodean Darjeeling producen el te más caro y uno de los más sabrosos del mundo. De cuerpo delgado, color claro, aroma floral y un matiz especiado que los conocedores llaman “de moscatel”, que deja un punto dulce en la boca.

Pero Darjeeling tiene muchos otros atractivos: una temperatura agradable, coloridos templos budistas de estilo sikkimés, un centro de refugiados tibetanos que permite entrar en contacto con su día a día, un zoológico donde compartir la tristeza de un solitario leopardo de las nieves, un Instituto de Montañismo del Himalaya (HMI) que expone el material usado por Tenzing y Hilary cuando coronaron el Everest –se me pusieron los pelos de punta al ver las tazas y platos de cerámica que cargaron, los pesados abrigos, las botas sin forma...-. Tanto, como ver la salida del sol en el concurrido Tiger Hill. Pero no se equivoquen, no fue el primer rayo de luz (el más bonito, siempre lo he dicho, es aquel que corta el mar de la costa catalana) ni el griterío desenfrenado de los centenares de turistas indios celebrándolo como aquí se celebra el primer día del año, no. Fue la enorme sensación de pequeñez al tener delante de mis narices el Kanchenzoungha, el tercer pico más alto del mundo, aquella mole de piedra y nieve nacida del vientre del Himalaya, y entrever el triángulo difuso y lejano de su hermano mayor, el Everest.

Tres días estuve en Darjeeling. Tres días de frenética actividad en la que hice de todo... menos caminar por los campos de te.
Me olvidé.

Kirguistán. Guía de viaje

2008-08-19T17:54:00.002+02:00

Introducción

Kirguistán es uno de aquellos países olvidados de las rutas turísticas, escondido entre sus gigantes vecinos, China y Kazastán, Uzbekistán y Tayikistán, de nombres tan difíciles de recordar como él mismo. Geográficamente hablando, es casi completamente montañoso, rodeado por los dos sistemas más grandes de Asia Central, el Tian Shan y el Pamir. Más de la mitad del país está situada a una altura superior a los 2.500 metros. Abrumador. Esto hace de estas tierras un lugar ideal para practicar actividades relacionadas con la naturaleza: trekking, montañismo, escalada, excursiones a caballo, ascensiones a lagos alpinos o baños en sanatorios. Además, el visitante puede descubrir una cultura antiquísima y unas costumbres que no han cambiado con el paso de los años y que continúan vivas, bailando entre la modernidad y las herencias ancestrales, como los petroglifos –inscripciones o dibujos sobre piedras, realizadas por las antiguas tribus nómadas-, la Torre de Burana y la de Uzgen, vestigios del imperio karakhánida o Tash Rabat, un caravanserai de los tiempos de la Ruta de la Seda, son una buena muestra. No olvidemos los bazares, que se muestran vibrantes a todas horas. Kirguistán ofrece, además, la posibilidad de dormir en yurta –la casa de los nómadas- i compartir con ellos tantos días como se desee, disfrutando de su hospitalidad y del conocimiento de una forma de vida que se resiste a quedar en el olvido.

Moneda
La moneda oficial es el som. El cambio a euro se cotiza a 1€= 56,06 som (octubre 2007)
Funcionan cajeros automáticos en Bishkek y Osh.

Visado
Se necesita un visado de entrada al país, que se consigue en el aeropuerto Manas International.

Documentación:
- Pasaporte con vigencia mínima de seis meses.
- 35 USD.
- 1 fotografía tamaño carnet
- Rellenar el formulario que te entregan ellos.

Los trámites son relativamente rápidos.

Salud
No se establece ningún tipo de vacunación obligada, pero el MAE recomienda:
-vacunación contra la hepatitis A y B y el tétanos.

Los centros de Sanidad Exterior de cada provincia ofrecen toda la información necesaria en materia de salud exterior, así como muchas de las vacunas y profilaxis necesarias.

Recomendaciones de Sanidad Exterior:
- Vacunación contra la fiebre tifoidea y la difteria.
- En caso de realizar actividades como escalada, hay que tener cuidado con el mal de altura. No hay que tomar aspirinas, lo más apropiado es descender.
- Tuberculosis. Los problemas son debidos a una bacteria que está presente en la leche y que muere a 100 grados. Por tanto, la leche tiene que estar siempre hervida y no tiene porqué haber problemas con la ingesta de yogures. Procurar no entrar en contacto con enfermos, pues es contagiosa.
- Beber siempre agua embotellada, no consumir verduras crudas o poco cocinadas ni frutas que no hayáis pelado vosotros.

Hora
GMT más 5 horas.

Seguridad
Kirguistán es un país seguro, pero nunca está de más tomar las medidas de seguridad habituales para cualquier viaje. Algunos viajeros han tenido problemas con la militsia, la policía kirguiz, que no han pasado de controles rutinarios o la sustracción de algún billete de 10 dólares. Por lo demás, la población local es muy amable y siempre está dispuesta a ayudar.

Transporte
Avión: Es ideal para distancias largas, por ejemplo entre Osh y Bishkek. Los precios oscilan entre los 45 y los 50 dólares. Hay dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde. Las oficinas de ventas se encuentran en el centro de Bishkek.

Tren: Cuatro trenes semanales unen Bishkek y Moscú vía Almaty (Kazajstán). También es posible viajar a Tashkent (Uzbekistán), pero hay que pasar por Kazajstán.

Autobús: Hay autobuses y vehículos tipo furgoneta con asientos. Económicos pero poco cómodos, lentos y poco recomendables para trayectos largos.

Marshrutka: Es un vehículo tipo minibus que viaja por una ruta prefijada. Se puede subir y bajar siempre que uno quiera. Ideales para trayectos cortos, por ejemplo, para moverse por las ciudades grandes.

Taxi: Los taxis cobran por asiento y hay que negociar el precio. Es interesante preguntar a la gente del país el precio aproximado del trayecto. El taxi no sale hasta que esté lleno, por eso otra opción es pagar los asientos que queden vacíos.

Alojamiento
Hay hoteles espartanos de la época soviética, pero una de las mejores opciones en Kirguistán –sin lugar a dudas- es alojarse en homestay, viviendas particulares que los propietarios ponen a disposición de los visitantes. Se ofrece desayuno, almuerzo y cena y la hospitalidad está garantizada. El alojamiento en homestay fomenta un turismo más sostenible.

Agencias de carácter local, como la CBT (Community Based Tourism) y Sheperd’s Life han revolucionado el mundo rural y el turismo en el país, poniendo a disposición del viajero toda una lista de homestays y una serie de actividades (trekking, excursiones a caballo, escalada...) que permiten a la población local participar directamente de los ingresos que se obtienen del turismo.

Gastronomía
Los platos típicos son el laghman (fideos largos y planos con carne y verduras estofadas) y el plov (arroz con verduras y carne). Jarkop es también una variedad del laghman. Son muy conocidos los hoshan y los manty, que se asemejan a nuestras empanadillas, son de verduras y se preparan al vapor o fritos. Kesme es una sopa de fideos finos con verduras, patata y carne. Besh barmak es el plato de las celebraciones que, según indica su nombre kirguís, se come con los “5 dedos”. El pan se llama naan, es redondo, pla y delicioso y se puede adquirir recién hecho con mucha facilidad. La bebida nacional es el Kumys, leche fermentada, de un sabor agrio. Se dice que Alejandro el Grande, al beberlo, gritó que nunca antes había probado una bebida tan mala.

BISHKEK

Bishkek es una ciudad joven –data del año 1872- y su construcción ha seguido el estilo soviético, con grandes avenidas arboladas y amplias, en forma de cuadrícula.

El centro del gobierno y de la vida de la ciudad es Ala Too Square, donde está el Palacio Presidencial (White House), la estatua de la libertad (que ha reemplazado a una de Lenin) y el Panfilow Park, donde se realiza cada hora subida de la bandera.

En las afueras de la ciudad se encuentra el Osh Bazaar, el más grande y vibrante de la capital. Se vende de todo: fruta y verdura, utensilios de cocina, plásticos, zapatos, ropa... La carne, los embutidos y los quesos se venden en el recinto cubierto, construido al más puro estilo civil soviético.

Otros lugares de interés son:
- Ak Emir Basar, entre las calles Mossoviet y Moskovskaya/Sovjetskaya, donde pasear es muy agradable.
- El mercado Tokmak east bazaar, los domingos.
- El State Historical Museum (antes Lenin Museum, aún queda algún cartel) muestra la historia kirguija y se exponen momias, alfombras, objetos de artesanía y yurtas.
- Manas Statuary Complex, Victory Square, Opera House (se recomienda la visita para ver como funciona la ópera o el teatro, el precio aproximado son 20 som).
- el circo, que es muy colorido, con actuaciones de estilo tradicional.
- Iglesia ortodoxa Djibek Sholou / Togolok Moldo y mezquita (Gogolya / Moskovskaya).

Alrededores de Bishkek
-Torre de Burana. Este impresionante minarete es lo único que queda de la antigua Balasagun, la capital este del imperio karakánida (la capital oeste fue Samarcanda). Antiguamente, la torre tenía 46 metros de altura; ahora se eleva hasta los 24. Se puede subir y contemplar las espléndidas vistas del valle Shamsy, con las montañas nevadas al fondo. A sus pies, una colección de petroglifos (dibujos en piedra) realizados por antiguas tribus nómadas.

La torre se encuentra cerca de la población de Tokmok, a 80km de Bishkek. Para ir a Tokmok, hay que subir al minibus núm. 3899, desde la estación de autobuses este (hay muchos más que se dirigen a Tokmok). Después hay que coger uno de los minibuses (salidas a las 07.00, 12.10, 15.30) o bien un taxi, hasta el recinto de la torre (300 som)

Alojamiento y restaurantes

En Bishkek hay diversos hoteles, pero si elige el alojamiento particular, recomiendo la Nomad’s Home, donde Gulnara y su familia abren las puertas a los visitantes en un ambiente amigable y hospitalario. La dirección es Jibek Jol Str., detrás de East Bus Station. El precio por persona son 250 som y el desayuno está incluido. www.nomadshome.googlepages.com.

Algunos de los restaurantes recomendados son:
- Jalalabad, en la esquina de Beta Stores, en Chui Prospect. A la población local le gusta comer aquí para saborear la cocina típica de Asia Central: plov, laghman y besh barmak.
- Fakir, siempre concurrido. Laghman y otros platos tradicionales. Es económico y popular entre los locales.
- Faiza, en Jibek Jolu.
- Yusa, especialidad en rica comida turca.
-Cafe Classic, en Manas Prospect, 49

KOCHKOR
LAGO SON-KUL
Kochkor es la pequeña población que sirve de base para visitar el lago Song-Kol, un lago alpino situado a una altura de 3.016msnm. A su alrededor no hay montañas sino pastos, jailoos en kirguís. Una de las experiencias más apasionantes de un viaje a Kirguistán pasa por alojarse en una yurta –la casa tradicional de los pueblos nómadas de Asia Central- y conocer de cerca una forma de vida que lucha para no ser relegada al olvido. La hospitalidad será, seguro, otro tesoro.
Tanto la CBT como la Sheperd’s Life ofrecen excursiones al lago y alojamiento en yurta. Hay que tener en cuenta que las yurtas están en el lago durante el verano.

TASH RABAT
Tash Rabat es un caravanserai que data de los tiempos de la Ruta de la Seda. Se sitúa a los pies de una pequeña colina entre un paisaje de pastos. Queda muy cerca de la frontera China, si se va por el Torugart. El alojamiento es posible en casas particulares y también en yurtas preparadas por la Sheperd’s Life.

ARSLANBOB
Arslanbob es un pequeño pueblo situado al pie de las cordilleras Chatkal y Fergana, en el extremo oeste del país, rodeado de plantaciones de nogales, pistachos y otros frutos secos. La población, de mayoría uzbeca, es muy amigable y los alrededores son ideales para realizar actividades como la escalada, el trekking –corto o de varios días- o paseos a caballo. La organización CBT, que fomenta el turismo sostenible y responsable, funciona muy bien en Arslanbob, tanto en alojamientos como en actividades al aire libre.

OSH
Osh es la segunda ciudad del país y el centro administrativo de la enorme provincia que lleva su nombre. Se la conoce como “la capital del sur”, y se localiza en el Valle de Fergana. Por su complicada situación geográfica –desde la creación de unas fronteras inexistentes que datan de la época de Stalin- la población es una mezcla de culturas y de grupos étnicos: uzbecos, kirguijos, tayikos y rusos. La antigüedad de la ciudad es muy conocida; un refrán popular dice que “Osh es más antigua que Roma”. Efectivamente, el año 2000 celebraron su 3.000 aniversario.

La principal atracción es el Jayma Bazaar, uno de los mercados más grandes y más interesantes de Asia Central. Se extiende casi 1km a lo largo de la orilla oeste del río Ak-Buura y en él se pueden ver comerciantes rusos, tayikos, uzbecos y kirguijos vendiendo artesanía, frutas y verduras, carne, ropa, zapatos, cassetes piratas,... Este vibrante mercado no ha cambiado su ubicación desde los tiempos de la Ruta de la Seda.
El trono de Solimán (Dom Babura), es el único lugar natural e histórico de Osh. Puede verse desde cualquier punto de la ciudad y ha sido un importante destino de peregrinaje musulmán durante centurias.

Alrededores de Osh
Uzgen es una pequeña ciudad situada a 55km de Osh, con una historia conocida de más de 2.000 años y punto de parada en los tiempos de la Ruta de la Seda. Su población recoge más de 40 culturas diferentes. Es interesante la visita al bazar, el minarete (Torre de Uzgen, como la de Burana pero se conserva entera) y el mausoleo de la época karakhánida. Puede completarse la visita en una excursión de medio día desde Osh y se llega en transporte público.

HACIA CHINA
Desde tiempos inmemoriales, los únicos accesos posibles para cruzar los Pamires eran el Torugart y el Irkeshtam. Hoy día son también los únicos lugares fronterizos, si se quiere seguir un recorrido terrestre. Las diferencias entre uno u otro paso son, básicamente, de tipo burocrático, a saber:

Paso del Torugart
La reglamentación actual china sólo permite el paso de turistas a través del Torugart cuando un transporte chino espera en el otro lado de la frontera. A la práctica, esto se traduce en la obligación de contratar todo el paquete con una agencia y el precio oscila entre 100 y 200 dólares, y se incluye una noche en Tash Rabat o Naryn.

Paso del Irkeshtam
Si se llega desde Osh vía Sary Tash –el último pueblo antes de la frontera- hay que pasar la noche aquí. El paisaje es espectacular durante las dos jornadas. No se requiere ningún permiso especial, pero hay que tener en cuenta que el transporte público es casi inexistente. Por tanto, habrá que contratar un vehículo o bien llegar a la frontera desde Sary Tash en auto-stop, que no deja de ser la forma más usual e interesante. Los trámites fronterizos se completan en 7 puestos de control. Una vez en China, un taxi os llevará cómodamente hasta Kashgar.

Por la Ruda de la Seda. El paso del Irkeshtam

2008-08-12T12:12:00.005+02:00

Una de las colisiones más espectaculares de la historia geológica del planeta formó el Himalaya, el Pamir y el Hindu Kush, creando cimas que se elevan hasta los siete y los ocho mil metros de altura en el territorio que ahora es India, China, Kirguistán, Tayikistán y Pakistán.

Si avanzamos en el tiempo unos 35 millones de años, veremos las antiguas caravanas de la Ruta de la Seda a los pies de las inmensas paredes de roca congelada. Superar las montañas por una u otra vertiente les reportaba importantes pérdidas de carga, la muerte de animales a causa de deslizamientos de tierra, problemas por insolación, ceguera, congelación de algunas partes del cuerpo... además de los ataques de bandidos que perseguían la valiosa mercancía. La Muerte era un jinete que siempre cabalgaba con ellos.
Dos brechas en la cordillera, el Irkeshtam y el Torugart, les abrían el camino. Durante siglos, estos pasos han sido los únicos accesos posibles para las caravanas que se dirigían a Kashgar en dirección a Xi’an o, en sentido inverso, a las míticas ciudades de Samarcanda, Bujara o Merv.

Hoy en dia, entrar a China a través del Irkeshtam es un camino de rosas. Eso sí, habrá que esperar en Sary Tash el paso de algún camión que se dirija a la frontera, sufrir no menos de cuatro horas de inacablable camino tortuoso por la falda de los Pamires, andar unos cuantos kilómetros con la mochila a la espalda para pasar, finalmente, siete puestos de control fronterizo. Superados los trámites, una buena carretera asfaltada nos llevará, en tres horas, a Kashgar.

Foto: Camino del Irkeshtam.

Por la Ruta de la Seda. Sary Tash

2008-08-05T12:12:00.001+02:00

Sary Tash es el ombligo de Asia Central. Esta es la conclusión a la que llegué la noche que allí dormí, sobre las alfombras de una de las habitaciones que las hermanas Ieda reservan a los viajeros sedientos de aventura. Situada a 3 horas en coche de Gulcha, la ciudad más cercana, Sary Tash es el último reducto habitado en dirección a las fronteras china y tayika, allá donde los Pamires son los reyes indiscutibles, majestuosos sietemiles infranqueables.

Los viajeros inquietos que recorren los Pamires han de pasar por aquí en su camino entre Tayikistán, Kirguistán y China. Aquellos otros que recorren la Ruta de la Seda, inexorablemente también la conocerán. Desértica, amable, te caliente. Si vienen de China, posiblemente continuaran en dirección a Osh, pero en caso de ir hacia ella, tendrán que pernoctar aquí, para dirigirse al siguiente hacia el mítico paso del Irkeshtam, por una demoníaca e inacabable pista de tierra y piedras.

Foto: Amanecer en Sary Tash.

Por la Ruta de la Seda. Osh

2008-07-29T12:12:00.002+02:00

Osh es la segunda ciudad de Kirguistán y el centro administrativo de la enorme provincia que lleva su nombre. Se localiza en el Valle de Fergana, una región de frágil estabilidad desde la creación de unas fronteras inexistentes que datan de la época de Stalin. Por esta razón, su población es un rompecabezas multirracial en el que los uzbecos son mayoría, seguidos de los kirguijos, los tayikos y los rusos.

Esta rica diversidad cultural se puede apreciar en el que es uno de los mercados más grandes y antiguos de Asia Central: el Jayma Bazar. El enorme mercado se alarga casi 1 km por la vera oeste del río Ak-Buura y, lo más interesante: no ha cambiado su ubicación desde los tiempos de la Ruta de la Seda. Sus puestos aprovisionaron, hace más de 1.700 años, a los ejércitos de Alejandro el Grande y a los del Rey Salomón (Suleimán) y hoy, como ayer, comercian con frutas y verduras de temporada, ropa y calzado, cuchillos y sombreros tradicionales, naan (el pan redondo y plano, típico de los pueblos musulmanes)... aunque son los cd’s piratas los más cortejados.

Sumergirse en este sorprendente bazar es empaparse de la cultura de los diversos pueblos que conviven. Personas que esperan de sus gobernantes que inviertan en infraestructura, en industria y en políticas sociales, que lleven a cabo reformas económicas que erradiquen la pobreza y el elevado índice de desocupación, que luchen contra la corrupción política y las mafias de la droga, un conjunto de medidas que permitirían combatir el incipiente fanatismo religioso –proviniente de otros países- que se nutre de los estratos sociales más débiles y desfavorecidos. Una gente que, en definitiva, sólo pretende vivir en paz.

Foto: Jayma Bazar, Osh.

Por la Ruta de la Seda. Arslanbob

2008-07-22T19:29:00.004+02:00

Cuando planifico un viaje por los caminos del mundo, tengo una necesidad obsesiva de encontrar un lugar donde imagino que podría vivir. Tengo uno en Myanmar, uno en Tailandia, otro en Nepal...
El pequeño pueblo de Arslanbob, en el centro-oeste de Kirguistán, parece un buen candidato: medianamente bien conectado, se sitúa a los pies de las cordilleras Chatkal y Fergana y, seguro, no hay grandes edificios, ni bloques de hormigón, ni centros comerciales fashion.

Ahora, sólo tengo que comprobarlo.

Me da la bienvenida una pequeña plaza, que hace las funciones de parada de taxis, punto de encuentro de sus habitantes y centro neurálgico de las tres calles que lo conforman. El pueblo queda enmarcado entre montañas de pinos y abetos, desde donde nacen diversas rutas de trekking en dirección a los lagos sagrados Köl Kupan i Köl Mazar. A un lado, extensas plantaciones de nogales, pistachos y otros frutos secos dejan Arslanbonb desolado durante la época de recolección. Un río a medio caudal entra en el pueblo para separarlo en dos; antes se ha desdoblado en las “Cascadas Gemelas”, visita obligada de los turistas, pocos aún, que llegan. El alojamiento es posible en casas particulares bajo el auspicio de la eficiente CBT, organización local de turismo sostenible. Sus habitantes, uzbecos, son honestos y hospitalarios. El clima, templado durante el día gracias al abrazo del sol; pero la noche, dentro del saco de dormir y con tantas mantas como he podido conseguir, un frío seco de otoño le roba a Arslanbob todos los méritos conseguidos durante la jornada. Los recuperará al amanecer, poco a poco, conforme el te va calentando el cuerpo y la compañía de la familia que te acoge te hace sentir en paz.

Por la Ruta de la Seda. Lago Son-Kul

2008-07-18T23:16:00.007+02:00

Rodeado de fértiles pasturas y de cimas de entre 3.300 y 4.000 metros, el remoto lago Son-Kul ofrece una de las experiencias más fascinantes de Kirguistán: la posibilidad de alojarse en una yurta –la casa tradicional desmontable de los nómadas de Asia Central- y conocer de cerca el día a día de una forma de vida que lucha por no quedar en el olvido.
Sin electricidad ni agua corriente, los paseos a pie o a caballo, las puestas de sol y el intento de intercambiar unas palabras con la familia kirguisa que te ha acogido, harán de esta visita una experiencia única.

El lago está situado a 50 kilómetros de la población de Kochkor, donde las organizaciones locales CBT (Community Based Tourism) y Sheperd’s Life trabajan en favor de un turismo sostenible, respetuoso con la naturaleza y con las costumbres y tradiciones de la población local. Los beneficios recaen directamente en la comunidad, gracias a un sencillo sistema: el visitante paga el servicio a quien se lo ha prestado y éste liquida a la organización un porcentaje ya pactado, que suele ser de entre un 10 y un 20 por ciento.

Foto: www.advantour.com

Por la Ruta de la Seda. La Torre de Burana

2008-07-16T10:32:00.008+02:00

“(...) los alrededores de Burana evocan imágenes de un lejano y olvidado pasado, en el que las caravanas de la Ruta de la Seda, transportando cargas lujosas procedentes del este de Asia, descendían de las montañas hacia las planicies, para parar brevemente en Burana, antes de continuar su travesía –aún larga- hacia el oeste.” Lin Jingyuen, Basic Bishkek Book, Babushka and Baike, 2000.

A 80 kilómetros de Bishkek y a 10 del pueblo de Tokmok, la torre o minarete de Burana se eleva hasta los 24 metros para dejar constancia del esplendor de la ciudad de Balasagun, la que fuera una de las capitales del imperio karakánida durante los siglos X i XI, antes que las hordas del imperio de Genghis Khan la destruyeran.

Unas estrechas escaleras de caracol que ascienden por las entrañas de la torre permiten al visitante trasladarse a aquellos tiempos: El montículo de tierra situado al norte es el producto del paso de los siglos sobre los restos del complejo del palacio. A su lado hay decenas de piedras con dibujos de humanos y de animales –los petroglifos, datados en el siglo II- y otros de herencia turcomana que indicaban el camino a seguir. La planicie son los fértiles valles Chu y Shamshy, ocupados ahora en las labores de recolección del grano y las montañas... ¡ai, las montañas! Para el viajero de hoy en día, la cordillera Alat-Too es una infranqueable barrera de majestuosas cimas nevadas.

Por la Ruta de la Seda. Sonrisas en el mercado

2008-07-13T13:33:00.012+02:00

Bishkek.

Cuando llegas a la capital de Kirguistán, no parece que estés en Asia Central. Las amplias avenidas en cuadrícula heredadas de la época soviética, los cibercafés y los vaqueros con tacón alto de descolocan.
Hallé lo que buscaba en el mercado, con el jolgorio del regateo y el olor a especias, a pan recién hecho y a kebabs. Nada más llegar aparecieron las primeras sonrisas, que se desperdigaron de parada en parada, acordeónicos y amigables, contagiosos. Unos se escondían con vergüenza detrás de las granadas, otros, orgullosos delante de las verduras con vinagre. La chica de los frutos secos me saludó en inglés y la de los quesos me dio a probar unos pocos. Pequeñas exposiciones donde se vendía de todo: zapatos, cuchillos, cabezas de cordero, coladores, naan -el pan redondo y plano- y las últimas fresas de la temporada. Un universo de colores, aromas y gestos que muestran la riqueza de un pueblo, un escaparate de sus costumbres y tradiciones... de la vida, en fin.

Foto: Bishkek, Osh Bazaar.

Por la Ruda de la Seda. De Bishkek a Xi'an.

2008-07-13T13:01:00.016+02:00

-No te esperábamos hasta mañana.- me dijo un hombre embutido en su pijama de franela.
-Vaya, pues aquí estoy- le espeté.
Mi anfitrión bostezó y me hizo pasar. Di gracias a Dios, pues en esa larga y oscura noche la esperanza de dormir bajo un techo se había esfumado hacía más de dos horas, las que llevaba el taxista dando tumbos por la ciudad.
Me descalcé imitándole y le seguí sigilosa sobre las alfombras hasta una pequeña habitación. Un mujer en bata de flores vestía una cama, la mía, deseé. Con el dedo índice cerrándose la boca me mostró cuatro mochilas a los pies de unas literas y cuatro bultos más que dormían.
Descansé lo que me quedaba de noche hasta que un coro de parloteos y de risas me despertó. Espié por la ventana y conté, al menos, veinte personas sentadas a una mesa larga. Diez más holgazaneaban en el pequeño jardín. No me lo podía creer... ¿Treinta viajeros en Bishkek y en la misma casa? Salí afuera, impaciente por conocerlos. Las estirpes más atrevidas de cada país parecían darse cita en casa de Gulnara. Unos recorrían Asia en bicicleta en una travesía de casi dos años, otros esperaban un visado para Kazajastán, Uzbekistán, Tadjikistán o Pakistán. Los más deportistas llevaban meses trekkeando por las montañas de Kirguistán y aún quedaban los que viajaban por los caminos de la Ruta de la Seda, entre los que me hallaba.
Desde Bishkek, iba a seguir los pasos de las antiguas caravanas cruzando el mítico paso del Irkeshtam en dirección a China. Bordearía el temible desierto del Taklamakan para llegar a las abruptas estribaciones del Himalaya que dan cobijo al Tíbet exterior y seguiría por el corredor de Hexi hasta Xi’an, el punto de partida de la más antigua ruta comercial, un itinerario que unió los imperios chino y romano.

Foto: Guesthouse Nomad's Home, Bishkek.